Commentaires - Comment bien choisir son huile moteur

Et beh...

Quel ensemble d'approximations.

Pour faire un article si mauvais mieux vaut ne pas en faire ... Des articles de ce genre il y a des dizaines sur le net

Pas mal d’approximations malheureusement dans cet article.

Pour les véhicules modernes, il faut également respecter la norme constructeur et les normes ACEA ou API.

Pour les véhicules disposant de FAP, il faut une huile spécifique dite Low SAps.

Sur les véhicules de moins de 10 ans, on est quasi systématiquement sur des huiles long life.

Et les derniers moteurs tournent souvent avec une viscosité 0W20. On trouve encore des autos en 0W30 et en 5W30, mais de moins en moins au delà.

Lorsqu’une auto vieillit, il est en effet intéressant de passer sur une huile moins fluide.

Pour les véhicules de collection, d’avant les années 80, on est pas du tout sur du 15W40!!!

On est sur des huiles minérales en 20W50, 20W60 voire 20W70.

On trouve un peu de 15W50 à partir des années 70.

Avant 1950, les véhicules doivent rouler avec des huiles monograde SAE 50, 40 ou 30.

Et enfin, certaines motos neuves, par exemple les Harley-Davidson, sont lubrifiées encore de nos jours en 20W50, mais synthétique !

Castrol c est le top.

Il y a toujours un point qui n'est jamais abordé lors des discutions a propos de l'huile, il s'agit de l'onctuosité. Ce paramètre n'est pas documenté. De façon rapide, les huiles minérales monograde sont les plus onctueuses et les synthétiques multigrade les moins onctueuses.

Maintenant, quelle est l'utilité de cette onctuosité?

En fait elle représente la durée de présence du film d'huile résiduel sur les surfaces du moteur arrêté et donc la protection contre la corrosion pour tout ce qui est ferreux.

Pour une voiture qui tourne régulièrement, équipée d'un filtre, toute préconisation constructeur est valable tant qu'il n'y a pas de consommation excessive. Dès que la consommation d'huile devient un problème et si la voiture est ancienne, il faut descendre en gamme, abandonner l'huile de synthèse pour revenir a de la multigrade minérale.

Pour les voitures d'avant 1980 environ qui sont au fond d'un garage et sortent que de temps en temps, il est indispensable d'utiliser de la multigrade minérale et pour celles d'avant l'arrivée des huiles multigrade, il faut rester sur une huile minérale monograde.

Les meilleures huiles monograde sont facile a trouver a un prix plus réduit que celles vendue pour auto anciennes, ce sont les huiles pour les moteurs d'avion de tourisme, elles ont toutes les additifs anticorrosion nécessaires mais la D80 correspond a de la SAE40, la D100 a la SAE50.

Maintenant, pour celui qui sort du garage une voiture ancienne pour un tour de France ou tout autre usage que l'on peut dire intensif, c'est une bonne idée de mettre une huile performante le temps du voyage et de remettre une huile convenable pour les périodes de stockage.

.

Pour avoir une idée de l’onctuosité d'une huile que l'on a devant soi, il faut prendre une goutte entre le pouce et l'index et écarter ces deux doigts, la longueur du fil représente l'onctuosité. L'huile multigrade synthétique ne fait quasiment pas de fil alors que la D100 commence a faire un fil déjà perceptible et que l'huile de chaîne de tronçonneuse fait un fil très long (plusieurs cm).

''Par contre, certaines huiles réagissent mal aux nouveaux carburants bio-éthanol du fait de réactions chimiques parfois arbitraires. Si votre voiture a été équipée d’un boîtier de ce type, posez la question du lubrifiant à votre garagiste''

Quelqu'un pour lui expliquer que des tests avec l'éthanol sont obligatoire depuis la norme API SM et ILSAC GF-4...

Comment bien choisir simple je prend le manuel de ma voiture je regarde dessus et je prend l'huile préconisée généralement en motul valeur sûre.

C'est article à au moins l'avantage de solliciter les connaisseurs du forum... et donc de générer des vraies infos sur ce fil de discussion plutôt que les infos de Caradisiac !

Merci à vous forumeurs

Après, il s'agit d'un article de vulgarisation s'adressant au plus grand nombre.

Rien d'ineptique dans ce qui a été rédigé, c'est bien là l'essentiel.

.... motul une valeur sure ?????? pas vraiment

Un test Anglais entre plusieurs grande marque d'huile a démontré que l'huile motul n'était pas si performante que cela

leur conclusion : la motul est beaucoup trop chère pour ce que c'est.

Les gars je vous trouve pas cool avec Martine...

C'est peut etre pas assez fourni mais c'est quand même nettement plus intéressant que les articles d'Adrien...

Et puis ça vous permet de compléter vous même les manques...

Pour ma part ,castrol 10w40 pour BMW 320i 1988 .

0W20 sur la mienne d'origine, avec possibilité de repasser sur de la 5w30 en C5 pour start/stop, ce qui a été fait par mon garage à la première révision.

La marque de l'huile importe relativement peu. On paie souvent la marque.

Ce qu'il faut regarder, ce sont surtout les certifications API et ACEA. Et bien entendu prendre ce qui est préconisé par le constructeur.

La 10W40 est le modèle passe partout qui va à peu près avec tous les moteurs pas trop pointus de plus de 10 ans, 5W30 pour les plus récents. En auto comme en moto.

Rien d'inéptique... pour des voitures d'il y a 30ans... a part pour les moteurs rincés qui bouffe de l'huile, on ne préconise pas du 15W40 sur un voiture moderne en climat tempéré... c'est juste bon a avoir une huile pas assez fluide pour les jeux d'une mécanique moderne.

De même, pour tous les diesels Euro5 et Euro 6, la première chose a regarder c'est les normes pour qu'elle soit adaptée aux FAP, ce que n'indique absolument pas l'indice de viscosité...

Il y a toujours des critiques à faire... Des positives, négatives, constructives... Rien à redire à cet article qui a le mérite d informer UTILEMENT tous publics utilisateurs de toutes motorisations. Foi d'un professionnel de la lubrification

Il y a toujours des critiques 8h00 à faire... Des positives, négatives, constructives... Rien à redire à cet article qui a le mérite d informer UTILEMENT tous publics utilisateurs de toutes motorisations. Foi d'un professionnel de la lubrification

APPROXIMATIF ? Caradisiac N à pas vocation de faire des cours de lubrification magistraux, MAIS de suffisamment informer, sans excessive prétention. Votre commentaire, lui, semble bien prétentieux !

Effectivement, pour les moteurs récents il faut suivre les préconisations constructeurs qui sont importantes par rapport aux additif nécessaires pour les systèmes de dépollution.

Sinon, toutes les huiles se valent pour la viscosité mais pas dans leur composition. Les minérales sont moins nettoyantes que les synthétiques fortement additivées récentes. Mais en cas d'utilisation dans des conditions sévères, cela peut être profitables pour des moteurs anciens

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbb9qtL-yWlzDPLzvxzpF01gRRtH8fKxeVtXt6HPpgg/edit#gid=0

Ca fait très longtemps que je n'avais rien lu d'aussi mauvais et inutile...

Quelqu'un achète encore, en 2019, autre chose qu'une huile 100% synthèse quand on sait qu'une 10W40 de marque distributeur coute moins de 20€ les 5 litres ? Même pour de vieilles voitures c'est devenu la norme... (Alors oui, faut oublier la 0W30 ou le moteur va surconsommer l'huile, effectivement). Pour les récentes, il y a des normes à respecter plus précises, il suffit d'ouvrir le manuel ou même de taper son imat sur oscaro ou chez son revendeur...

Possible de supprimer cet article, ca fait franchement pas sérieux... Même ma grand-mère ne suivrait pas ce qui est écrit ici

Lol

Bien sûr. Et toi tu parles de viscosité, pour être exact, à froid ou à chaud ?

Parce que eux ils mettent toujours les 2. Sûrement du marketing.

+1 pour la marque. C'est la norme qui compte.

Les fabricants d huile préconisent de faire réviser le moteur si le niveau baisse du maxi au mini(hors conduite sportive). Bon courage pour les tce et tsi.

Un bon point pour la compatibilité avec les biocarburants.

Merci mais je me passerai de ton point de vue et de ton soit disant test imaginaire pour moi motul n'a plus rien à prouver.

Pour compléter cette approche avec la sécurité du choix du bon lub pour la bonne application : un super outil à utiliser est d'aller sur igol.com / préconisation. C'est gratuit et très efficace

N'hésitez pas....c'est top !!

https://www.igol.com/preconisation/

Exact....

Je vois ici 18,90 € pour 5 litres de synthétique à 18,40 €.

https://www.mister-auto.com/huile-moteur/

Et les gars aux voitures voltées qui vont

aller expliquer que c'est là dessus qu'ils vont faire des économies...

Sinon, ben oui, lisez juste attentivement ce qu'il y a sur votre carnet de bord, respectez les espacements de vidange, ne mégotez pas sur le changement de filtre et les vaches seront bien gardées.

citation:

"Quelle huile sous quel climat ?

Basse température, climat froid, de -20°C à +20°C : grade SAE 5W30 ou plus de 30 "

donc d’après l'article il faudrait passer à la 5w40 pendant l'été? lol

alors qu'une huile 5w30 est donné pour être usé même a de températures allant jusqu’à 40/45°+ ( voir graphiques des fabricants de huile ou notice d'une voiture )

sinon pour caradisiac les huiles type 0w-20, n'existent même pas

alors que presque toutes les marques japonaises ne mettent que ça depuis 15ans

J' utilise de la 5W40 depuis 20 ans, et aucun probléme.

Peu importe la marque de l'huile tant qu'elle correspond à la norme API ou ACEA du constructeur. Tout comme pour les carburants tout est affaire de marketing et d'effet « waouh » pour bisounours.

Certes, mais la 10W40 à 20€ les 5 litres, c'est de la semi-synthèse et non 100%.

Effectivement, beaucoup de gens accordent de l'importance à la marque alors qu'il s'agit de la même chose. C'est comme ceux qui pensent que l'essence de station service est différente de celle des supermarchés, effet placebo à l'appui

C'est également comme l'huile "Spéciale moto" qui est en fait exactement la même, emballée différemment... en beaucoup plus chère !

C'est effectivement de la 0W-20 qui a été mise dans ma Mazda 2 (SkyActiv-G) en octobre 2018, lors de la première révision, en remplacement de la 5W-30 d'origine par la concession. Ça m'a surpris car je suis sur la Côte d'Azur, donc niveau températures négatives extrêmes, on en est loin !

Ma foi, la voiture semble se porte que bien. Cet été, elle consomme moins que l'année dernière alors que je conduis de la même façon (moyenne de 5.9L/100 en jullet/août 2018 avec un peu d'autoroute, 5.3L/100 cet été sans autoroute selon Spritmonitor).

Il paraîtrait (conditionnel) que les grandes marques ajoutent des additifs dans les carburants, en plus d'un entretien plus régulier des cuves. Je n'ai pas trop le temps de faire de recherches mais j'aurais aimé trouver un site qui aurait mené son enquête sur la véracité de ces infos, sources et preuves à l'appui.

Pour ma part, j'ai une station Esso en self-service à côté de chez moi (et en plus sur le trajet boulot-maison) aussi chère que la station E. Leclerc où je fais mes courses (mais où je ne passe pas régulièrement). Ça correspond aux stations parmi les moins chères dans mes environs les plus proches.

Donc au final, je profite des supposés bienfaits de l'essence de marque sans impact sur le budget.

https://corporate.esso.fr/fr-fr/notre-groupe/produits/produits-issus-de-la-p%C3%A9trochimie/additifs-pour-produits-p%C3%A9troliers

Attention aux tests, notamment ceux fait sur une seule machine...

Un moteur comprend des dizaines de fonctionnements différents (en géométrie de contact, vitesse, pression et température et sûrement d'autres paramètres), donc se référer à un seul résultat est une erreur. Mis à part des gros laboratoires qui feraient payer une fortune une étude complète, je ne tiendrai pas compte de comparatifs à la va-vite.

Motul était si mauvais il ne serait pas choisit en OEM ni aussi présent en compétition.

Pour finir, il vaut mieux rester sur la préconisation du carnet d'entretien sur le grade, type d'huile (semi ou 100% synth.) et la norme. Si on change de marque d'huile vérifier qu'elle respecte les mêmes critères. Si on se décale, rester raisonnable.

Autre point non mentionné est la qualité de la vidange : celle faite à la va-vite car chronométrée chez un centre auto ou une où tu laisses le temps de vider la vieille huile.

Une astuce : une fois qu'il n'y a plus d'huile usée qui coule, je vide toujours un peu d'huile neuve avec le bouchon de vidange ouvert pour évacuer le fond du carter.

Pour les vieux moteurs certains nettoient le moteur en faisant tourner au ralenti un mélange de gasoil dans l'huile. Ça nettoie la calamine accumulée. Bien se renseigner sur les moteurs acceptant ce traitement, comment le faire et le nettoyage à prévoir ensuite...

Pas d'avis sur l'article sinon qu'il n'apporte aucun éclairage à ma problématique perso.

Mon garage surfacture outrageusement (18€/l) l'huile moteur qu'ils me vend. J'ai acheté du 10W40 100% synthèse de grande marque (total pour ne pas la nommer) en supermarché. Il me la refuse en indiquant que cette huile n'est selon lui pas adaptée.

Il indique qu'il me met du 5W30 (j'ai depuis acheté en ligne 2 fois moins cher que ce qu'il me facture, la même huile..). Je consomme à ce jour 1 bon litre d'huile entre 2 vidanges (10 000km).

Mon véhicule: Audi A2 2002 1.4l 75ch essence (origine VW) 16s, 155 000km.

Des conseils svp?

Le meilleur conseil est d'aller sur les site des fabricants qui ont tous des applications pour trouver l huile préconisé... simple et facile.... pour les véhicules récent on est effectivement en 5w30 long life ou 5 w 40 standard et j'ajouterai que certains modèles sportif on des huiles très spécifique ... mais bon il vaut mieux des vidanges régulièrement même avec une huile bas de gamme que pas de vidange du tout☺

Je rajouterai qu'il faut éviter absolument la vidange dite "Par aspiration". (A refuser systématiquement.)

L'évacuation de l'huile usagée n'est pas optimale...En tout cas, elle n'offre pas la même garantie que celle effectuée par "gravitation". (Donc par le bouchon de vidange...)

ma 5w40 dans ma Clio est 100% synthèse de chez AD, à 19.90 le bidon

Castrol, Motul blabla

C'est de l'huile de friture ça.

La meilleure au monde: AMSOIL

Les test le prouvent cette marque est loin devant

Faux certaines 5w30 on la change tous les 15'000 aussi.

C'est la norme qu'il faut regarder (504.00, 505, 507 ect)

5WXX oui mais les 10WXX sont généralement des semi-synthèse !

Perso depuis que j'ai vu les test du youtuber "project farm" (il faut comprendre l'anglais) où de l'huile AMAZON joue à arme égale avec de la Motul spécial compétition... Je me dis que les marques c'est bien du pipo ...

Il faut juste prendre les valeurs de norme qui correspondent à ça voiture et le meilleur sur la plage de valeur.

10w40 semi synthèse.

Je roule tout à fait normalement.

l'hiver ici c'est comment dire.....clément ? Ouai, clément ça ira bien.

L'été vu ma conduite un 40 suffit, si le jour ou je vidange il y a pas à la limite un 50. Qui peut le plus, peut le moins. Un 30 est trop juste.

Et pareil pour la moto mais en pure synthèse.

Cet article était valable dans les années 90.

J'ai discuté avec une personne travaillant à l'institut du pétrole vers la raffinerie de Feyzin. il m'a dit que tout les indices de viscosité à chaud ou a froid protégeait les moteurs dans toutes les conditions de fonctionnement.

D'ailleurs si on y réfléchi, la température du circuit de refroidissement est vers les 83-95° en hiver comme en été. Pour les température d'huile moteur, c'est pareil.

Maintenant, il faut mettre l'essence préconisé pour chaque moteur.

Par exemple sur mes voitures :

207 hdi fap : je met de la total ineo ECS, compatible avec le FAP (je me fiche de son grade).

M3 : huile castrol pour moteur M (c'est la concessionnaire qui fait la révision). Il s'avère que c'est de la 10w60 mais dernièrement, le concessionnaire à mis un autre grade. castrol aussi avait changé se préconisation, fut un temps.

Focus mk1 : je met de l'huile avec la norme ford WS ..913.. (en gros, c'est de la A1)

Focus mk3 : je met de l'huile avec la norme ford WS ..913.. (en gros c'est de la A5)

...

Des amis roulent en opel corsa : je leur ai fait acheté l'huile avec la préconisation GM.

Lisez vos manuels d'utilisation.

je ne sais plus pour quelle voiture (probalement la focus mk3 ecoboost), ils autorisent de rajouter une huile de préconisation constructeur inférieur pour faire l'appoint. En cas d’extrême nécessite, ils acceptent une huile genre 5w30 mais sur un court trajet et après il faut faire la vidange.

Euh, il faut corriger le mot essence par le mot huile, désolé !

Il n'y a pas plus de quantité restante dans le carter d'une méthode a l'autre. Le filtre neuf fait son office sans problème pour les quelques résidus solides restant parés vidange.

Éviter toutes les marques du groupe VW, sinon aller là où la facture est plus ordinaire et la 3° solution est de faire soit même tous les 20.000km sa vidange.

20.000km est un espacement passe partout qui ne pose aucun problème, les 30.000km sont excessifs et les 15.000km de Toyota une précaution inutile. C'est la qualité des huiles qui permet cet espacement, pas les progrès de l'usinage.

L'huile moto doit aussi lubrifier la boite de vitesse, ce ne sont pas les même contraintes et effectivement la formulation est différente. Si tu ajoutes le faible volume, tu as une partie du surcoût.

Merci. Mais tu réponds à côté de la question. Mon Audi est parmi les citadines les plus fiables jamais produites. Sa carrosserie / son chassis en alu sont une garantie à vie contre la corrosion, ce qui a aussi son importance quand la voiture a 17 ans. Le moteur est atmo, la boîte, manuelle...

Et le garage où je vais est labelisé... kia! Chez Audi le plus proche, c'est 800e pour changer les bougies + faire la vidange!

Chacun voit midi à sa porte...Mais les quelques résidus pour entamer le filtre dès les premiers tours de roues, je le les laisse volontiers.

Lorsque je fais une vidange, j'évite de faire la moitié du boulot.

Néanmoins ta réaction est intéressante, car elle conforte les petits garagistes peut scrupuleux a pratiquer ce genre de méthode a la va vite pour satisfaire des clients ne faisant pas la différence entre les deux pratiques. (Voir encore mieux acceptant le fait qu'il reste des "petits résidus")

Un article intéressant pour un novice comme moi. Cependant, pour la vidange de mes autos ou de mon scooter je fais confiance au réseau de la marque ( même si c'est beaucoup plus cher …).

Project farm utilise des tests qui n'ont aucune pertinence.

Le test pour l'usure est un test qui est ancienne utilisé pour les roulements à billes et fait de l'usure rapide...

On oublie pas de preciser qu'il y a peu de fabriquant d'huile et donc que la même huile est vendu sous plusieurs marques.

Donc prendre de la marque c'est bien mais se renseigner c'est pas mal aussi. On économise des sous.

Une 10w40 ou 5w40 en 100% synthèse fera le job pour 97% des voitures du marché.

Mdr encore un vendeur d'huiles usagées.

En attendant c'est plutôt précis et il tient compte des composants dans l'huile.

Certes ses tests ne sont pas complets mais loin d'être impertinents.

les ricains ont de l'avance sur nous rien qu'à voir leur dragsters.

Bref on va encore crier au trucage car c'est un américain

Pour consommer moins de huile?

Il faut trouver une dans la viscosité préconisé avec un NOACK de 6 a 7 % environ

Le moteur n'a rien a voir avec l’anticorrosion de l'alliage utilisé pour cette voiture.

Il serait intéressant de savoir si il y a des anodes solubles pour protéger la caisse et savoir comment les remplacer. Maintenant, le moteur est d'une technologie ancienne et a l'abri des soucis, il ne mérite pas de l'huile particulièrement performante.

Il faut lire le manuel, regarder l'huile préconisée et rechercher la moins chère répondant aux spécifications mais pour une voiture de 17 ans, il ne doit plus y avoir cette spécification imprimée sur les bidons, il faut donc chercher les équivalences.

Je fais moi même et je suis passé a l'aspiration il y a plus de 20 ans. Je surveille particulièrement la quantité retirée et j'ai fais 2-3 tests avec ouverture du bouchon: je n'ai pas eu d'écoulement supplémentaire. La pompe a vide manuelle se trouve dans des magasins comme «accastillage diffusion», c'est incontournable pour les bateaux.

.

Beaucoup oublient une caractéristique très importante pour une huile : l'écoulement.

Sans rentrer dans les détails, les points d'écoulement et de trouble montrent la propension d'une huile à s'épaissir ou se cristalliser en fonction de la température (entre autres paramètres). En vulgarisant, ce pourrait être sa capacité à s'écouler dans les jeux de fonctionnement du moteur, donc aussi la vitesse de remplacement du film d'huile, etc. Plutôt important, non ?

Donc, la viscosité n'est pas le seul facteur découlement : certaines huiles haut de gamme plus visqueuses s'écoulent mieux que d'autres huiles bas de gamme plus fluides.

Aussi, les additifs (inhibiteur de corrosion, antioxydants, démulsifiants, matériaux anti-usure, etc.)...

C'est ce qui différentie une huile Norauto d'une huile haut de gamme. Et ça fait une très grande différence...

Compare comment fonctionne la lubrification moteur à son test d'usure. Si cette machine n'est pas utilisée par les labos c'est qu'il y a une raison... Un exemple de machine plus pertinente la HFRR (il y a une comparaison dispo su rle forum japancar : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-Comprendre-Choisir-son-HUILE).

Je trouve que c'est intéressant comme vidéo, mais plutôt dans l'approche d'une émission "C'est Pas Sorcier" pour expliquer les principes de base mais ce n'est pas suffisamment au niveau pour comparer correcte.

J'aurai plutôt pris un exemple sur du sport auto d'endurance...

Les TopFuel sont à plein régime pendant 4sec, puis le moteur est totalement démonté !!!

Et Piotr Tester (le polonais) est-ce que ses tests vous paraissent pertinents en terme de méthodologie ?

Eh.... a ton avis, il vit de quoi ton garagiste ?

Si t'es trop croquant pour une fois par an lui laisser quelques dizaines d'euros pour maintenir ta vieillerie roulante, pour le coup c'est très simple: fais ta vidange toi même puisque t'es assez débrouillard pour trouver les bons bidons à pas cher...

Ah... ça me rappelle une anecdote. J'avais il y a longtemps rencontré un type qui bossait chez Castrol.

Et un jour, il me dégote des bidons non commercialisés.

Ceux qui étaient à l'époque employés par Mercedes en endurance ( les flèches d'argent de Wendlinger et Schumi pour situer l'époque ).

Je fais une vidange sur une de mes caisses.

Je ne note aucune différence notable.

Sauf qu'au bout de 5/600 km, voyant rouge au tableau de bord.

J'arrête bien entendu la caisse, tire la jauge... arrivée sous le trait mini.

L'huile était tellement fluide que ça ne convenait absolument pas à des moteurs de série, sauf à faire d'incessants appoints...

Conclusion : à chaque berlingue son type d'huile.

C'est clair.

C'est la norme qui compte.

Si vous avez 1 h 30 à tuer, tapez "David orange" et "huile" sur YouTube. Vous ne serez pas déçus par les explications très pédagogiques sur les nombreux aspects de l'huile moteur auto.

Quatre arguments pour ne pas le faire:

- c'est sale

- j'habite en résidence et pas vraiment d'endroit adapté.

- le carnet d'entretien/factures et un plus pour une éventuelle revente (même pour une voiture pas super chère...)

- je ne suis pas expert, et pleins de petites choses peuvent être vérifiées par le garagiste. Pour être sincère, même le niveau d'huile, avec ce système de mesure dégueulasse, je ne sais pas exactement où il est! .

Cela sans parler de l'alerte entretien dont il faut faire la RAZ.

Passe sur de la 5w40. Elle est un poil plus épaisse. Tu consommera plus ou peu d'huile. Et sans avoir des soucis de fap.

C'est sûr, ça, le fap ne craint rien sur une voiture essence de 2002... merci pour l'avis mais je crois que je vais m'en tenir à l'avis de mon garagiste pour le coup!

Ben voyons... ce fameux garagiste qui connait visiblement bien son boulot, mais qui est trop timide pour virer manu militari un mec qui ose lui amener son huile...

T'a vraiment de bonnes pommes sur terre !

Il a raison pour la 5w30.

La consommation semble normale.

Fais jouer la concurrence. N importe quel mécano ou centre auto peut faire une vidange. Et le prix n'est pas outrageux. Ni vétuste.

Je préfère Yacco mais Castrol c'est de la bonne aussi.

Sinon, mon huile est changée tous les ans par le constructeur vu que je fais ma vidange chaque année, je ne fais pas confiance aux vidanges à 30k/km, ça me parait trop long selon le type de véhicule...

Merci. Je préfère rester chez un gars en qui j'ai globalement confiance. Ce n'est pas parce que je cherche à négocier que je suis mécontent de son service...

Jamais trop pigé comment on pouvait pondre ce genre de commentaire sur deux marques d'huile moteur...

t'as essayé les deux ?

t'as constaté une différence ?

t'aurais acheté une marque de distributeur avec les mêmes préco moteur, penses tu vraiment que ton moteur aurait été dans le sac ?

Une bonne pomme comme ça, qu'accepte de traiter avec des crevards dans ton genre, c'est vrai qu'on doit pas en trouver souvent.

Alors, t'as raison... garde le !

Il est horrible ce mec ils nous parle comme si on était des handicapés ou des retraités malentendants

Le plus simple? Carnet d'entretien de la voiture, tout est marqué dedans !!

En mettant celle recommandee par le constructeur tout simplement...

Bonjour,

1ère fonction de l'huile, éviter les frottements mécaniques et surtout refroidir. C'est le premier refroidissement du moteur. Passant de 100° en fond de carter à presque 800° sur la partie haute du moteur, jusqu'à 1200° sur un Turbo fortement sollicité.

Viscosité: celle-ci s'écrit comme suit.

SAE 30 ou 40 ou 50 Huile Monograde,

20W.40 ou 20W.50 première Huile Multigrade année 70

15W.40 première huile Super multigrade année 80 et ensuite 10w.40 vers fin années 80.

Aujourd'hui nous sommes sur des viscosités de 5W.30, 0W.30, 5W.20 et même 0W.20.

Le W (winter) ne sert que le premier grade, exemple, 15W. 10W. 5W. suivi d'un point. Ce qui constitue le grade de démarrage à froid et même à chaud. Plus le chiffre est bas, plus le moteur est lubrifié plus vite. 75% de l'usure d'un moteur, se fait lors du démarrage, du tour de clé de contact. Un personne qui démarre 20, 30 fois par jour, use plus son moteur qu'une personne roulant toute la journée sur l'autoroute. C'est la raison pour laquelle on utilise aujourd'hui des huiles 0W.30 dans les moteurs. La plupart des mises d'origine d'huile en usine dans les voitures, sont des 5W.30 voir 0W.30 .

Le deuxième grade est la viscosité à chaud. Il se situe après le point. Dans le temps on utilisait des 50, 60, aujourd'hui par les progrès techniques apportés sur les huiles, une 30, 20 et tout récemment 15 est aussi résistante qu'une 50, par toutes températures. Depuis 2 ans, nos températures d'été sont élevées, 40°, 47°, la plupart des autos récentes depuis 10 ans, roulent en 5W.30, 0W.30 voir 5W.20. sans casser les moteurs.

Pour faire plus compliqué :15W.40, 10W.40, 5W.30 etc .... Une huile est Froide jusqu'à 60° et elle devient Chaude à partir de 80°. C'est ce temps et cet écart qu'il fallait réduire pour réduire l'usure d'un moteur.

Les additifs d'une 15W. 10W. etc... travaillent jusqu'à 60°. Et c'est à partir de 80° que les additifs du deuxième grade 30 - 40 - 50 travaillent. Entre ces 2 températures l'huile travaille " moins bien".

Le moyen d'arriver à réduire cet écart est de baisser la viscosité, pour que le temps soit moins long entre les 2 températures. D'où aujourd'hui des 0W.30 - 0W.20.

Je ne sais pas si vous aurez eu le courage de me lire jusqu'au bout, ce serait très courageux de votre part, néanmoins je stoppe mon avis pour vous permettre d'aller boire un p'tit café tranquille.

J'aime votre site, je le consulte tous les jours.

Bonsoir,

un lien pour faire son choix :

https://www.total.fr/mon-vehicule/preconisation-huile-moteur

Vous roulez peut être avec de l'huile de salade , je vous conseille l'huile blanche , une huile obligatoire pour ceux qui roulent à l'Ethanol comme moi !

https://www.spheretech-europe.com/huiles-moteur/auto/39-white-oil-0w40-5l.html

Faut il le savoir et la connaitre !

Au niveau des huiles pour voitures anciennes, la marque Kroon fabrique des huiles de grande qualité parfaitement adaptés à la mécanique ancienne.